肯尼亞大草原游記

來源：中國國際旅行社發布時間：2011-05-14

對肯尼亞一直是神往的，去年就打算好今年要到肯尼亞一游。首府內羅畢給人印象不錯，也許是和其他非洲國家比較的結果吧。開放，熱情，街道比較干凈，有一些比較現代的建筑物。晚上坐在市 的酒店高層的陽臺上看到街道燈火通明。樓下酒吧的低音炮一直工作到凌晨四，五點才會休息。晚上清風的清風拂面，聽著酒吧的音樂看著陌生的夜景，很是愜意。 

提到酒吧，去了香港人開的兩家佛羅里達酒吧。電視屏幕都是滾動播足球比賽，啤酒的價格也很便宜大概兩個美金左右（在超市的價格就要一個美金）。女孩子對外國人也都很熱情，只是我感覺這里的音樂節奏比較慢，高潮還沒來就讓人昏昏欲睡了。十二點的時候都會有一場秀，表演一些不知道是不是有非洲特色的舞蹈。總體來說，這里酒吧給人感覺很一般。 

其實提到肯尼亞，人們總會馬上聯想到非洲大草原，野生動物，SAFARI。小時候看動物世界后總是會想象要是有一天我也能夠在廣袤的大草原上享受寧靜，和獅子在一起生活一輩子多好。這次來當然也不會錯過這個圓夢的機會。于是選擇了馬塞馬拉大草原和納庫魯湖游覽。 

馬塞馬拉草原是世界上最大的野生動物自然保護區，坐落在肯尼亞西南和坦桑尼亞交界的地方。這片草原在坦桑尼亞的部分叫做塞林格地草原，據說動物世界關于非洲草原的鏡頭多拍攝于此。不湊巧的是，我們來的時候正是非洲草原上的雨季，水量充沛，動物還沒有因為缺少水源和食物從坦桑尼亞大規模遷徙肯國。雨季的路況很是糟糕，從內羅畢到草原并不很遙遠的距離，早上出發一直到伴晚時分才到達，沿途就是十分鐘的暴雨傾盆，淹沒了道路，讓我們孤獨的迷失在空曠的草原上體味寂寞和不安。十分鐘又是艷陽高照，灼得人皮膚生疼。另外五分鐘又是太陽雨。途中我們有好幾次碰到危險情況，或者是過水洼時，險些翻車，或者在滿是泥濘的坡上打滑控制不住車輛，任由車跌跌撞撞的滑下坡地。好在沿途還有些長頸鹿，羚羊，斑馬等野生動物不時出沒，以及著名的馬塞人。馬塞人生活在草原上，以身著紅色系鮮艷亮麗的服裝聞名。放牧，使用弓箭和長矛。紅色系鮮艷亮麗的服裝是為了趕走猛獸，保護自己和牧群，經年累月的歷史沉淀下來，紅色亮麗服裝成了聞名于世的民族特色。車窗外盡是熱情和你打招呼的紅色。大家互相問候JAMBO。這是肯尼亞當地的斯瓦希里語。以前看的動畫片獅子王里面可愛的豪豬彭彭，掛在嘴邊的那句哈庫納 馬塔塔就是斯瓦希里語沒問題的意思。晚上終于到達了營地，大家都踏著泥濘，淋雨進了各自帳篷。晚飯時都九點了，雨停了，只是云還是很多。 

第二天的清早被各種各樣的鳥鳴聲喚醒，雖然這感覺比不上馬達加斯加雨林那些樹猴把人叫醒的那么神秘夢幻卻也非常清新自然。草原上的日出是太陽從遙遠的云叢里露出一絲光來。然后慢慢從前面的山崗上爬起來。陰影向風一樣迅速向太陽收攏，陰影線從你身邊掠過讓人很想踩上一腳，卻追之不及。不到一杯咖啡的工夫，太陽就開始了新一天對這廣袤的非洲大草原的統治。視線所及，今天是個好天氣！ 

早上一出發就看見一只小型的豹子，躺在草地上懶得動彈。散漫的和我們對視著。周圍不到一千米就有獵物，它也絲毫摸樣反應。畢竟是雨季，并不多的斑馬，羚羊群，驢群，牛群各種鳥類甚至長頸鹿群雜居在它們這個天然的大牧場，追逐，奔跑，吃著充足的植物。 

獅子是大家最為期待的，作為食物鏈塔尖的這片草原無可爭議的王者，難得一見。在沒頭沒腦轉悠了一個多小時以后，電臺里突然收到消息：找到獅子了！一大窩大概六到七只獅子，隱藏在一片矮樹叢里，躲著這灼熱的陽光，絲毫不為周圍的人類所動。我們的車靠近一頭雄獅，我在副駕的位置上離它大概三五米的樣子。車熄火，車窗也全開讓我們拍照。我心里多少還是很緊張，離得太近了，電控車窗也關不上。可是它卻絲毫沒感覺到我們的存在。也不知道自己睡的樣子已經謀殺了很多菲林了。后來我們才知道獅子一次捕獵可以好多天不吃了，而之前看的小型獵豹卻一天之內打好幾次獵，雖然大部分時候只是為了好玩。 

馬拉河是一條著名的河流，勾帶住了肯坦兩國的邊界，每年動物大遷徙的時候，這里都會是動物們的必經之處。數以萬計的角馬等動物蜂擁而過，這也是大部分種群里老弱病慘的死亡之河。大河馬和馬拉鱷魚這兩大殺手都潛在河里，等待這慘烈的殺戮成為自己的盛宴。我們到了這里，導游也換成了帶槍的，也不允許我們落單。在河岸上可以見到很多大型腳印。應該是河馬的，河馬體形碩大，膘肥體壯，成群的躺在對岸曬太陽，氣特別粗，它們哼一聲絕對趕的上一輛大型公交車了。而鱷魚果然是名不虛傳的狡詐，我們找了好久竟然連它們的影子都沒看到。雨季的馬塞馬拉少有殺戮，表面一派祥和閑散。離馬拉河不遠處就到了肯坦兩國邊界，也就是馬塞馬拉和塞林格地草原交界的地方了。這里只是簡單的立了一塊界碑。沒有海關，也不能通行。我找了個沒人的地方灌溉了肯坦兩國的草原，用草原的方式標注了我的印記。 

結束了一天的SAFARI，回到營地，天氣將晚。云越來越少，星星漸漸露出了頭臉。包括這次去毛里求斯觀察星空，我都會想，以前上完地理課總是不懂，天上的星星七不挨八不靠的，怎么就能劃分出星座來了？現在在非洲看星星卻可以看到在一片片的星群之中，有模糊的星云啊星星片起來，用億萬年前的神秘幽光，講述著一個個星座的動人傳說。 

最后去的納庫魯湖是個火烈鳥的天堂，然而這次去的道路又展現了和去馬塞草原不同的另一種艱難。其間幾十里路，青天白日的揚起的塵土讓所有的車輛同時打起了遠燈和霧燈，能見度不到十米。似乎是在拍西游記很厲害的妖怪出場卷起幾十里的妖風沙石（豬八戒在高老莊？），又似乎是我們誤入了某煤礦產區，體會了一把煤礦工人非人的生存環境。路途的不適讓人帶了一肚子別扭來到了納庫魯湖。這里有馬塞草原上沒有的大水牛。白色的RIHNO和總是行影不離站在它們身上的雪白的RIHNO BIRD。還有一家三口在草地上快樂的哼著哈庫納馬塔塔的豪豬彭彭，還有一些猴子猩猩。值得一提的是，這里的斑馬和長頸鹿相比馬塞的顏色上要偏棕黃色。沒有獅子卻有著名的火烈鳥。flamingo，中文叫火烈鳥，呈粉紅色，并非如火般顏色；形體動作也相當幽雅，似小型天鵝，更難和烈字扯上關系。真是奇怪為什么會叫他們火烈鳥。它們大片大片的結集駐扎在湖邊，一眼望不到邊。數十萬的火烈鳥一起發出的聲音如同蛤蟆在叫，很是打趣。很想看到所有的火烈鳥全部飛起，會不會真的如天空中一片紅云卷過那么壯觀，最終卻終于沒有這個緣分親見。納庫魯湖很好，動物密度比現在的馬塞要高，更重要的是可以感覺的到動物們在這里生活的輕松與活力，很好！ 

一只臭蟲爬進了帳篷被我一腳了結了，文字寫到這里我突然意識到我在沒水沒電的草原里呆了幾天幾夜了。一種原始感襲上心頭，好象自己是辛巴一樣在守侯著自己的草原！