司馬臺長城游記

來源：中國國際旅行社發(fā)布時間：2012-08-18

    在一座殘破的樓子里停下。四下除了蟲鳴再無聲響，明月仍然靜靜地照著長城。此時此刻，群山、長城與我彼此相望，心意相通。在門口冰涼的石階上躺下來，閉上眼，似乎感到時間和歷史從身旁悄然滑過……一堵城墻，橫亙數(shù)萬里，靜默幾千年。到底，這留下來的是文明的豐碑，還是殺戮的見證？男人的血汗，女人的眼淚，如今卻都已灰飛煙滅，只留下這語的磚石。

    “秦時明月漢時關(guān)”，這長城雖非秦漢遺物，但那明月卻自古而今。長城、明月，想起來，似乎總是一種永恒! 而長城卻非永恒，它一樣在默默承受著宿命注定的輪回，悲歡離合，野草叢生。不知過了多久，遠處的樓中似乎有人輕咳的聲音。這上面竟有人住宿？也許是白天在此營生的當(dāng)?shù)卮迕瘢苍S是在長城上宿營的游客。沒有寒暄，繼續(xù)向前。
   
    東方露白，殘墻如刃——近乎九十度的狹窄城墻和懸崖間一條優(yōu)美的曲線，赫然劃過如魚背一般險峻高聳的懸崖之間，而兩側(cè)空蕩蕩的懸崖下，清晨日出前的薄霧蒸騰而起。遠處，寂寞獨立的敵樓好似懸浮在云端，如幻影一般縹緲如夢，似乎在輕輕召喚著人們踏上這條如仙境一般的“天路”。

    司馬臺果然驚險得名不虛傳！也曾登過懷柔的箭扣，見識過鷹飛倒仰的險峻，也曾下過黃花城十八蹬，在破損的城磚上尋覓著下山的途徑。但二者還是無法與司馬臺的壯觀相提并論。被譽為“天梯”、“天橋”的通天之路大約僅有肩寬，初時一蹬一米多高垂直而上，繼而急轉(zhuǎn)而下，如走高空繩索一般蕩然無所依靠。不禁納罕，難道數(shù)百年前在此駐守的戚家軍都是傳說中的天兵天將，真能風(fēng)雨無阻地在這高聳的臺階和單邊障墻之上，輕而易舉地攀上峭壁，戍守險關(guān)？凡夫俗子如我，縱然手腳并用，卻仍不敢左顧右盼絲毫松懈?；仡^看，卻是空蕩蕩，沒有人，也看不到曾經(jīng)的路。不禁失笑，當(dāng)真是“上得去下不來”了，大約那司馬臺的設(shè)計者正在暗中嘲笑我的笨拙。

    不知道是誰的猜測，當(dāng)年修筑司馬臺長城，因為山勢過于險峻，筑城青磚只能由善于攀爬巖壁的山羊馱到山上，敵樓也因此修得十分細長。只是奇怪，如此費力修建這段長城，卻似乎看不出多大意義：薄薄的墻體根本無法長久站立防守的官兵，縱然誘使敵兵費盡辛苦翻過這窄墻，大約一看之下也會大驚失色，失足掉到障墻背后另一面山崖下粉身碎骨——天險與絕路，在此竟不給人退路，難免感慨修筑者的艱難和設(shè)計者的良苦用心。而站在障墻中間低頭俯瞰，山竟已這般高聳。生死懸于一線，卻不再顫抖不安。大約只有當(dāng)恐懼被壓到極限，痛苦才也會在剎那間化為無法言喻的超脫……

    當(dāng)天空浮出一輪紅日，在“望京樓”的前，我終于望見天邊那抹艷紅。一縷孤寂的晨光，透過東面殘缺不全的拱窗斜射進這座雙層的敵樓，輕輕撫摸著它清涼冰冷的磚石。

    這數(shù)百年，光與影在山巔的敵樓里一次次交織出神秘的圖案。在靜謐無人的空間，沒有觀眾，沒有贊嘆，卻彼此相偎不曾寂寞。也許，那是祭奠這奇跡的舞蹈，也許，那是天地間召喚亡靈的火焰。