古巴旅游游記

 

才走了幾百米遠，就開始感覺到大西洋的氣息，咸淡的味道、潮濕的空氣和強勁的海風。眼前一條大道亮如白晝，兩排明晃晃的路燈彎曲地伸向遠處，這就是哈瓦那著名的馬雷貢大道（Malecon Avenue），好像中國上海的外灘。馬雷貢從老城一直延伸到新城，長約八公里，除了汽車道外，在臨海的一邊還修筑了寬廣的人行道和一條阻擋海浪的防洪堤，堤高八十多厘米，寬一米，上面可走人。平時，堤上常有情侶們或躺或坐，交頭并頸，竊竊私語，所以這長堤也常被人稱作“愛之墻”。古巴人戲說，如此長的堤，讓全古巴的情侶們都來談情說愛，也不會顯得過于擁擠。

我靠著堤墻，極目望斷大西洋，遠處夜色一片茫茫，深邃而寥廓。一只船燈在夜幕中無力地閃著光，就像是天邊的一個星星。只有堤下的浪花不停地沖擊著海岸，發出陣陣的聲響。不時一個巨浪翻過堤墻，在人行道上撒下一灘海水。

我沿著海岸走了幾百米，又往回走，這里的人三三兩兩，或站或坐或步行，有的還彈著吉他，哼著憂傷的歌。回來時，一高一矮兩個年輕的美妹走過來向我打招呼，在主要是南歐與黑非洲混血的人種中，亞洲人顯得很特別，在我住的Vedado周圍，幾乎看不見一個亞洲人。我聽不懂她們的話，但我知道肯定跟性有關。雖然沒有腐敗，也不知是什么原因，我還是很興奮，可能是她們混血人種所散發出來的性感，以及她們熱辣而直率的目光，充滿著原始的野性和欲望的萌動，還是長期受正統文化教育的我，內心深處從來就向往著這樣的故事，記得來古巴前，大家都問我古巴有什么值得游的，我毫不猶豫地回答，沙灘上古銅色皮膚的女郎。其實我很想請她們到酒吧喝酒，只是沒有說出來。

不知不覺時間已經過了十二點，可能由于時差原因，精神很好，一點睡意全無。從海邊回來，路口一處閃著霓虹燈的地方傳來了節奏歡快的樂聲，這是一個簡易的敞開的酒吧，里面不少游客在喝酒，一個小型的樂隊正在賣力地演奏，門口還圍著一些人觀看。

我毫不猶豫就走了進去，叫了幾罐啤酒，慢慢地喝起來。音樂和舞蹈應該是古巴文化的根，不論在高檔的夜總會，還是在街頭小巷，無處不在，任何人隨時都可以體會到這種文化的內涵。就是輕意地拍打幾下皮鼓，撥弄幾下琴弦，漫不經心地扭腰擺*，都能震撼你的心靈，引起你無窮的遐思。在古巴，音樂就像河水一樣流淌，從人們的心里源源不斷地流出來，唱響大街小巷和田間地頭，歌唱愛情歌唱生活。舞蹈可以展現出人們很難用語言表達出來的情感，當男女兩人翩翩起舞時，連接他們的不僅僅是性，更多的是一種身體的自由和放縱，用身體表達出來的快感。

古巴的音樂和舞蹈結合得天衣無縫，音樂為舞蹈提供旋律和節奏，舞蹈是音樂的表現和延伸，音樂和舞蹈就象是纏綿悱惻中的男女兩人，如膠似漆，難舍難分。之后，我又進了另外兩個不同風格的酒吧，直到半夜三點多鐘才回去，洗個澡，美美地睡了一覺。

第二天早上，考慮到哈瓦那大學就在附近，不到五百米，昨晚坐出租車來時路過，司機還專門提到，于是走路過去。哈瓦那大學由多米尼加修道士建于1728年，1842年改為世俗學校，現有教師一千七百多，學生三萬多。大學正門就是一個高大的石階，石階頂端端坐著Alma Mater，她是1925年建立第一個古巴共產黨的學生領袖，1929年在墨西哥城被謀殺。

穿過門廊，后面就是一個中心花園，幾棵枝葉茂盛的大樹基本就把整個花園蓋住了，大樹下還擺放著一輛坦克。現在可能是假期，校園內學生很少，非常靜謐。

從哈瓦那大學出來，上了一個腳踩三輪車，來到哈瓦那老城區的中心。1492年10月27日，哥倫布首航美洲時發現古巴島，將其誤認為是大陸，并把它描寫成“人類眼睛從未見過的最美麗的地方”。1508年，哥倫布第二次航行美洲，繞古巴島航行一周，證明它不是大陸，而是一個美麗的島嶼。1510年，西班牙開始征服和殖民統治古巴，1898年美西戰爭后，由美國占領，1902年成立共和國，但一直受美國控制。1953年6月26日，卡斯特羅帶領119名反抗者襲擊圣地亞哥的Moncada兵營，開始了反抗獨裁統治的武裝斗爭，1959年1月1日親美獨裁者巴蒂斯塔流亡多米尼加，當晚卡斯特羅的軍隊進入圣地亞哥，次日到達哈瓦那。

正因為古巴的歷史，哈瓦那保留著大量西班牙和美國特色的建筑，從新古典主義到巴洛克建筑藝術風格，一千多種風格各異的和諧建筑。

我首先來到的中心廣場，其西南邊就是Capitolio Nacional，簡直就是美國國會大廈的復制品，建于1929年，五千多名工人花費1700萬美元用了三年時間才建成。直到1959年，Capitolio Nacional都是作為統治者的官邸，古巴革命勝利后，現在這里成為古巴科學院和科學技術國家圖書館。爬上前面很高的臺階，進入金碧輝煌的大廳，大廳的圓形穹頂高62米，下面地板中心鑲嵌著24克拉鉆石的復制品，原先的真品已經神秘失蹤，哈瓦那到其他城市的公路距離就是從這一點開始計算的。大廳后面就是49噸16米高的Jupiter共和國銅像，據說是世界第三大的室內銅像。大廳兩側就是長120米的翼廳，宏偉壯觀，圓柱形的頂面飾以整齊明朗的圖案，一排排落地窗之間是堅固挺拔的灰綠色大理石柱，光滑晶亮的地板上唯一排放著兩排兩米多高工藝精湛的銅座景觀燈，造型古樸莊嚴。翼廳外面面對大街的走廊現在設一個茶座，我端著一杯清茶，靠在高大柱子之間的欄桿，眺望著眼前古老的城區，浮想聯翩。

Capitolio Nacional北面接著過去就是哈瓦那大劇院，一座令人眩目的大樓，不管是外表還是里面，裝飾得非常精美。大劇院四角各有一座端莊秀麗的小圓塔，塔端帶翼女神在晴空下焯焯其華。大劇院可容納2000名觀眾，古巴國家芭蕾舞團以及世界著名的芭蕾舞團常在此演出，這一切主要得益于古巴著名的芭蕾大師艾麗西亞．阿朗索（Alicia Alonso）辛勤努力。

大劇院前面就是中心廣場，廣場中央矗立著民族英雄何塞．馬蒂的大理石雕像。何塞．馬蒂（Jose Mari）是古巴獨立運動之父，也是思想家、詩人和文學家，1853年1月28日出生于哈瓦那，父親是西班牙的農民，服役到古巴。1870年因為反殖民地活動被捕，之后被放逐西班牙，1875年來到墨西哥，并在那里與一個古巴姑娘結婚，1878年第一次獨立戰爭后回到哈瓦那，次年又因為在公共場所散布反殖民地言論被放逐西班牙，后來住在紐約，擔任《美洲雜志》的主編，他的進步思想和鋒利的筆法使他在拉丁美洲廣為人知，1892年成立革命黨指導國內獨立戰爭，并備推選為黨代表（總書記），1895年組織第二次戰爭，同年4月回到古巴，但5月19日卻意外在一次與西班牙殖民軍的小沖突中被打死，沒能見到祖國獨立的那一天。

最后在一個小小的廣場邊的一排平房前停下來，我走下車，四周看看，廣場很小，也就三四百平米，中間一顆很高很大的木棉樹，周圍有幾顆小樹和一些花草，廣場后面有個高大的建筑，窗門都空空的，可能正在修繕。司機打開一扇門，叫我過去，指著門楣跟我嘟噥一下，我沒聽清，只見門楣上有一個“A”字，后來我才明白這是一個標志，表明這家經過政府確認，有房子可以對外國人出租。

走進門，就是客廳，中間一個茶幾和沙發，有電視電風扇等家具，客廳一邊可能是臥室，司機（其實就是男主人）走進其中一間，不一會女主人出來，帶我走過客廳后面的一個小飯廳，飯廳外是一個小天井，天井后就是廚房，女主人打開天井一邊的房間，帶我進去，房間還很干凈，有空調衛生間等，還行，我放好行李，女主人自己介紹她叫瑪麗亞，接著又帶我回客廳登記，20Peso一晚，吃飯再加8Peso。

第五天早上起來，早餐已經準備好，非常豐盛，單就喝的除了咖啡外，還有一壺熱茶和一杯橙汁，吃的有一盤碎肉煎蛋、火腿腸和烤面包，一個雜果盤包括木瓜、西瓜、橙子、蘋果和香蕉等，雖然說這些是提供給我這個外國人吃的，但我還是注意到他們自己的生活應該也很不錯。

飯廳里有兩個冰箱，靠墻一側有一個柜子，柜子中間上下幾架擺放幾十個形狀大小不一、精致漂亮的玻璃杯，柜子兩側還擺放五六套茶壺和茶杯，顯得很高貴氣派，一個簡單家庭很難會使用那么多器皿，擺設的意義應該大于實用，也許不值很多錢，但殖民地遺留下來的風范可見一斑。

廣場很小，也就兩三百平方米，南北向兩排裝飾路燈、低矮的樹木和休閑椅，南面中間是古巴獨立運動先驅塞斯佩德斯的小巧黑銅半身像，塑像后面是米黃色高大莊嚴的Nuestra Senora La Asuncian大教堂，塔樓兩邊對稱，天使圣潔優雅，這是古巴第一個教堂，建于1520年，經過多次戰亂和地震等災害，現在的模樣是1922年最后修繕過的。

廣場的西北角就是迭哥．維拉斯凱茲的房子（Casa de Diego Velazquez），下面為石頭砌成的厚重的墻壁，太過平淡，而上面是黑色的木工回廊和紅色的瓦狀屋檐，又非常精致，上下顯得不是很協調。這座安達盧西亞風格的建筑是古巴現存的最古老的房子，建于1522年，里面陳列著古老的家具和十六世紀到十九世紀的裝飾。

廣場北邊就是新古典主義風格的Ayuntamiento，1959年1月1日，菲德爾．卡斯特羅正是在這棟樓的陽臺宣告了古巴革命的勝利。

廣場東邊是以前的圣卡洛斯俱樂部，一座外表古樸堅固的巴洛克風格的建筑，古巴革命以前有錢人的活動中心，俱樂部里面是一個小院子，二樓的大廳空蕩蕩，但紅色的布簾與黃褐色的裝飾相互襯托，顯得富麗堂皇，可見當時的奢華。

從俱樂部里出來時，已經很累，太陽實在太大，盡管加勒比海風時不時地吹過來，送來一陣清涼，可感覺仍然很熱。于是走到大教堂旁邊的一個小買部，里面就一個年輕的女郎，也是混血的那種Mulatta，我跟她買一支冰凍的可樂，站在柜臺邊慢慢地喝。這時一個男青年走進來，跟那Mulatta說了幾句話，Mulatta遞給他一包煙，他接過來后，從口袋里摸出幾個硬幣，從容不迫地把一個一個硬幣放入那Mulatta胸前的乳溝里，Mulatta一點也不生氣，很坦然，看得我目瞪口呆，真想把自己口袋里的錢全掏出來，也放進那神秘的地方。